Есть мнение, что в России какой то совершенно иной климат, которому «аналогов нет». И в этом климате можно и нужно нарушать все мыслимые нормы просто потому, что так «всегда строим». Не хочется углубляться в неверные решения. Обсудить их можно и в комментариях. Речь сейчас пойдет об устройстве вентиляции в техническом подпольем в каркасном доме с бетонным, прошу заметить, фундаментом.

Цоколь дома со свайным фундаментом в нашей стране утеплять не принято, и так сойдет, и поэтому я, как ярый противник «курьих ножек», обсуждать такие пироги не буду. Возможно позже придется написать отдельный пост про то, почему сваи делать не надо, почему это плохое и недолговечное решение, но сейчас речь о другом.

На самом деле устройство вентиляции технического подполья проще чем вы думаете. Для того чтобы теплоизоляция всегда была сухой, всего то необходимо позаботиться о контроле влаги в техническом подполье заранее. Moisture control — один из ответственных разделов проектирования в североамериканских кодах и UBC (универсального строительного кода)

Чтобы избежать проблем связанных с повышенной влажностью, который часто приводит к дорогостоящему ремонту, нужно следовать простым правилам описанным в СП, UBC или IBC, и не изобретать велосипед.

1. Под утеплителем никогда не подшивают ни пароизолятор, ни гидроизоляцию, ни ветрозащиту. Он всегда должен быть открыт для проветривания. Для того что бы утеплитель не проваливался вниз подшивается полимерная сетка подобной этой:

2. Для выведения из перекрытия пола влаги и паров поднимаемых из земли используется естественная вентиляция, реже принудительная. Для расчета размера вентиляционных продухов существует простая формула: Соотношение общей площади чистого просвета всех продухов к общей площади технического подполья должно быть не менее 1:300 в сухом климате. Чем более влажной или жаркой является окружающая среда, тем меньше соотношение 1:200, 1:150, 1:100.
Летом разница температур заставляет конденсироваться большому количеству влаги, поэтому кое где локальный код предполагает на каждые 150 квадратных единиц площади подполья устраивать не менее одной квадратной единицы открытия для вентиляции. В России СНиП 2.08.01-89 предполагает соотношение 1:400, что является по моему скромному мнению недостаточным. Кстати, СП 31-105-2002 по энергоэффективным каркасным домам эту тему совсем не затрагивает. Довольно странно и кажется дает возможность некоторым утверждать, что продухи и не нужны вовсе. Хотя тот же СП предполагает влаго- и гидроизоляцию стен и полов по грунту в технических подпольях, что является гораздо более сложным и дорогим решением, чем простая вентиляция, хоть и не лишено смысла.

Расположение продухов на ленте фундамента очень важно. Во первых они должны располагаться друг напротив друга для обеспечения перекрестной вентиляции.

Во вторых, при расчёте площади продуха необходимо учитывать только чистое открытие вентиляционной решётки, а не просто дырки в фундаменте. Подразумевается, что сама вент решётка имеет коэффициент открытия от 0.5 до 0.7 в зависимости выбранного продукта, поэтому размер нужно всегда тщательно подбирать и рассчитывать их расположение еще на стадии проектирования.

Вот такой простейший расчет требуют во многих штатах, хотя и не во всех:

В этом примере у маленького гостевого домика, с подпольем чистой площадью 38,72 м2 должно быть не менее 0,258 м2 вент продухов (415 квадратных дюймов). Нужно помнить, отверстие в фундаменте в который вент решетка может быть смонтированна, само по себе не является чистым размером и не подходит для вычислений. У выбранной для проекта вентиляционной решетки в спецификации есть данные о чистом просвете в вент решетке: 467 см2 (72,5 квадратных дюйма), собственно эта величина и является делителем в простейшей формуле: 0,258 / 0,047 = 5,48 штук. То есть минимальное количество таких решеток будет 6 в этом примере.

В третьих, решетки нужно располагать равномерно по периметру. От углов дома первое отверстие должно располагаться не далее чем 1 метр. И кстати, часто нужно запроектировать на 2 или больше отверстий из-за конфигурации дома.

В холодных климатических зонах используются вент решетки с автоматически регулируемым просветом, или за неимением оных просвет закрывают наглухо заранее подготовленной створкой после того, как температура стабильно держится около 0 градусов и ниже. Теплопотери нужно минимизировать, ведь нельзя недооценивать энергию земли, которая при утепленном цоколе, в любой мороз будет держать плюсовую тепературу в подполье.

Чем меньше разница температур между подпольем и домом, тем меньше конденсата образуется и тем ниже будет точка росы. Кстати, одна из обсуждаемых впроблем в интернете — появление зимой наледи и конденсата между мембраной и теплоизоляцией внизу наружных стен могла бы быть решена именно с помощью уменьшения просвета продухов, так как разница температур в доме и подполье станет менее существенной.

Жарким же летом в условиях недостатка вентиляции, влага снизу на теплоизоляции конденсируется с такой скоростью, что можно бассейны наполнять, но включив принудительную вентиляцию, всего за день-два можно избавиться от всей воды в тех. подполье. 

Основной проблемой связанной с конденсатом до сих пор являлось не само его наличие, а плесень и грибок проникающий внутрь дома, как результат продолжительного воздействия излишней влаги. Гниение лаг и других элементов деревянной конструкции прекрытий.

3. Полы 1 ого этажа не паро-изолируют, а гидроизолируют. Во всех помещениях, независимо от назначения и используемого финишного покрытия. Этот раздел практически не затронут в Сп и международном коде, мало узлов и схем описывающих как устраивается гидроизоляция пола в каркасном доме. Всё потому, что гидроизоляция пола на самом деле не имеет прямого отношения к каркасу дома и конструктиву, а наоборот относится к отделочным работам, хотя и является частью оболочки.

Ответственность за гидроизоляцию пола первого этажа и его связку с пароизоляционной мембраной ложится на генподрядчика и далее половика. Под финишное покрытие пола (массив, ламинат т. п.) укладывается влагостойкий пергамин, фольгированная подложка или другой подходящий материал, края которого склеиваются с пароизоляцией стен, предварительно выпущенных из под гипсокартона или другой отделки стен с внутренней стороны. 

Тут нужно сказать, что на западе отдельные фазы строительства каркасного дома не рассматриваются как завершенные этапы до полного окончания строительства дома. А грубая приемка дома под отделку подрузамевает совместное инспектирование всех смежных работ, таких как электрика, сантихника, вентиляция и кондиционирование вместе с конструктивом дома.

В ванных комнатах под плиткой можно использовать или пергамин (между OSB и цементно стружечной плитой) или жидкую гидроизоляцию. Любые гвозди, шурупы и т. д. используемые для крепления финишного покрытия пола к черновому полу (OSB) должны иметь влагостойкое или гальваническое покрытие. 

Для крепления цементной плиты под плиткой в ванных комнатах обычно используется вот такой покрытый полимерным слоем шуруп. Но таких в Москве я не нашел, поэтому применяю горячеоцинкованные конструкционники.

, а для крепления паркета гальванизированные скобы или гвозди.

Отдельно нужно сказать, что вентиляционные продухи хорошо справляются с задачей по защите от почвенных газов, таких как радон. Он присутствует в почве практически по всей территории страны. В невентилируемом подполье создается довольно опасная его концентрация и со временем он начинает проникать внутрь жилых помещений скозь бреши в конструкциях. Радон является одной из главных причин развития рака легких. По совокупности различных факторов, я бы не рекомендовал игнорировать требования СП к защите от почвенных газов.

Теперь про решетки отдельно. Почему нельзя сделать просто продух без всяких «решеток»? Да все банально: грызуны, коты, пауки и прочая живность в разное время года будут в подполье периодически проживать. Понятно что если завелись коты, а они обычно зимой только приходят или во время беременности, то мышей там не будет. Но ведь мы говорим о жилом доме, речь не идет про проходной двор.